Нові рецепти

Чи вино, витримане під океаном, є наступною великою справою?

Чи вино, витримане під океаном, є наступною великою справою?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Пляшки вина витримуються під морем за допомогою герметичної клітки, як ця.

Під морем… вниз, де (вино) краще? Виноробня "Міра" у Чарльстоні, Південна Кароліна, намагається революціонізувати процес виноробства, роблячи вино під океаном. З минулого року виноробня "Міра" витримує пляшки вина протягом 6 місяців за 60 футів під поверхнею океану у спеціально розроблених клітках. Вони це називають Акаоїр, або взаємодія між зануреною пляшкою вина та водяним середовищем (світлом, тиском, повітрям тощо) навколо неї.

"Ми не хочемо обмежувати обговорення Aquaoir лише нашим експериментом, а скоріше можливостями, які існують від витримки вина у воді в будь -якому місці, і тим, який зв'язок може бути між цими унікальними характеристиками зі старінням вина та його остаточним смаком", - сказав він У заяві Джим Дайк -молодший, президент винзаводу Mira.

Зараз виноробня Mira занурює свої вина на місцевому рівні в гавані Чарльстон. Експеримент, як називають виноробню, дозволить зрозуміти вплив старіння під водою на смак вина, і сомельє готові безпосередньо порівнювати результати до і після. Перші вина океанської витримки продаються для учасників клубу «Міра» і незабаром будуть випущені для публіки.

Джоанна Фантоцці - асоційований редактор журналу The Daily Meal. Слідкуйте за нею у Twitter @JoannaFantozzi


Крит поступово починає ставити себе на сучасну винну карту завдяки зусиллям нового покоління виробників

Десяток -два роки тому поняття добра якісне критське вино прозвучало б як жарт. Звичайно, найбільший грецький острів є одним із найстаріших виноробних регіонів у світі-відкриття виноградного пресу IV тисячоліття до нашої ери під час археологічних розкопок на південь від Іракліона підтвердило це. Однак протягом сучасної ери якість острівних вин, здавалося, міцно вкорінилася в посередності аж до недавнього часу, коли нового покоління виробників почав перевертати справи.

Крит поступово починає ставити себе на сучасну винну карту завдяки зусиллям ряду молоді виноградарі які покинули острів, щоб вивчити своє ремесло, а пізніше повернулися, щоб взяти на себе сімейний бізнес, виробляючи такі вина сучасний, зосереджений і наповнений ароматом.

У вимогливому світі вина, однак, цього покращення недостатньо, щоб виправити репутацію, настільки погано зіпсовану жертвами протягом кількох десятиліть якості якості для масового виробництва. Для цього виноробам потрібно починати будівельні бренди які вважаються "унікальними" або "цікавими", двома якостями, які Крит може запропонувати у великій кількості, в основному завдяки різноманітність його рельєфу та багатство чудові місцеві сорти винограду.

Файл виноград мають першорядне значення. Виробники критського вина повинні повернутися до історичного минулого свого острова, до традицій, що походять аж до тієї мінойської цивілізації бронзового віку, і докласти серйозних зусиль для заселення виноградників Криту віковими сортами. Доброю новиною є те, що вони робили саме це, кидаючись із захопленням у виклик.

Носії кубків: Деталі з Мінойської процесії

Файл Родина Бутарі, яка відкрила свій найсучасніший критський виноробний завод у 2004 році після посадки перших ліан на острові в 1990 році, відповідає за порятунок давно втрачених сортів, таких як Мосхато -Спінас. Цей виноград, рідкісний клон Мускат Різноманітність, торгує легкими рожевими тонами мускату для більшої тілесності і виробляє як приємне столове вино, так і складні вина, включаючи Скалані.

Діва серед винограду Криту без сумніву білий Vidiano, протягом десятиліть зустрічається лише в невеликих кількостях, ховаючись між іншими сортами у виноградниках Росії Ретимно. Насичений ароматами абрикосів і персиків, круглий і насичений у роті, це критська перлина, яка захоплює у всіх своїх проявах. Сьогодні Vidiano робить магію в Іракліо та Ханії, даючи нам вина, які нагадують нам про знаменитий сорт Віоньє.

«Відіано може впоратися з бідним ґрунтом і великою кількістю сонця, але йому потрібна сильна рука, щоб стримати виробництво», - каже Нікос Дулуфакіс, винороб в Іракліо, який пов'язує своє ім'я з цим сортом, випускаючи відмінні версії для танків та бочок.

Складний виноград, такий як Vidiano, зрозуміло, був менш вітається у промисловості. Протягом десятиліть більшість виноробів Криту обирали обсяг замість якості, створюючи великі кооперативи для задоволення основного ринку та ігноруючи більш вимогливі сорти на користь тих, що мають більшу врожайність. Однак, це було не так Виноробня Ліраракіс, в Алагні, Іракліон.

«Повний ароматів абрикоса і персика, круглий і насичений у роті, Vidiano - це критська перлина, захоплююча у всіх її проявах».

Нікос Дулуфакіс, винороб третього покоління, перевіряє свої улюблені виноградні лози в Дафнесі, за межами Іракліона. Нікос Дулуфакіс, винороб третього покоління, перевіряє свої улюблені виноградні лози в Дафнесі, за межами Іракліона. Енолог Марія Таміолакіс привела сімейну виноробню до нової ери. Енолог Марія Таміолакіс привела сімейну виноробню до нової ери. Виноградар та енолог Андреас Дуракіс, творець однойменної виноробні у гірській місцевості Алікамбос зі своєю сім’єю. Виноградар та енолог Андреас Дуракіс, творець однойменної виноробні у гірській місцевості Алікамбос зі своєю сім’єю.

“The Сорт Пліто має дуже твердий виноград і вимагає багато важкої праці, щоб виростити на лозі Дафні Дозрівання займає багато часу, і тому вразливе до осінніх дощів ", - говорить Маноліс Ліраракіс, описуючи два білих сорти, які його сім'я врятувала і піднесла на певну популярність. «Мій батько роками таємно їх вирощував». Сьогодні молодий винороб використовує виноград Пліто для виробництва легких, нервових вин, а Дафні-для збалансованого врожаю з яскраво вираженими ароматами лаврового листа.

На нижніх схилах засніжених Білих гір, або Лефка Орі, неприборкана місцевість і холодна температура не є єдиними перешкодами для Костіса Галаніса Виноробня Манусакіс, виноробня, відповідальна за початок критської винної революції іноземних сортів, переважно з Південної Франції. «Зайці, здається, насолоджуються нашим виноградом так само, як і енофіли», - нарікає Галаніс, коментуючи постійну боротьбу людини за приборкання природи.

Примхи природи, безумовно, одна з визначальних характеристик Росії Ласіті, де фермери Сітії борються за обробку дикої місцевості східного узбережжя, тоді як уздовж узбережжя на заході п’ятизіркові курорти з пляжами з білим піском та кристалічними водами для купання випливають у затоці Елунда. Люди с Сітія мають репутацію нестандартних мислителів. Джанніс Економіу не став винятком, здивувавши винний світ не тільки сухими та солодкими червоними, виготовленими зі стародавнього часу Ліатико винограду, але також з його незвичайними графіками виробництва цих вин.

«Я хочу, щоб споживачі насолоджувалися моїми винами в найгармонічнішому вигляді. Ось чому я розпочав спочатку 2006 рік, потім 2000 рік і тепер 2009 рік ». З вищою енологічною освітою в Альбі та досвідом роботи в підвалі в Німеччині та в замку Мардо в Бордо, Economou спирається на нещеплені виноградні лози та надзвичайно низькі врожаї для створення вин, схожих на бургундські, і з кожним новим випуском завойовує прихильників у всьому світі.

Вітряки на виноградниках на Криті

Повний ароматів абрикосів та персиків, круглий та насичений у роті, Vidiano - критська перлина, захоплююча у всіх її проявах. Повний ароматів абрикоса та персика, круглий та насичений у роті, Vidiano - критська перлина, захоплююча у всіх її проявах. Збір врожаю на «Медітеррі» в Іракліо, який сьогодні вважається одним з найдинамічніших виноробних підприємств Греції. Збір врожаю в «Медітеррі» в Іракліо, який сьогодні вважається одним з найдинамічніших виноробних підприємств Греції.

Однак особливі подарунки Криту не закінчуються лише цим виноградом. Є також Трапсатірі, наприклад, він може бути названий на честь грецького терміну для врожайності, але за відповідних умов він може зробити більше, ніж пропонувати високі врожаї, він дає захоплюючі вина, екзотичні та насичені. Тоді є Коціфалі, перцевий і фруктовий сорт винограду, який дає соковиті троянди, але також здатний пом'якшити навіть найсуворіші вина. Ось чому його часто змішують з міцними сортами, такими як Манділарі, інший місцевий виноград і, мабуть, найпривабливіший із партії, хоча його життєздатність вдячна.

Хоча це не все про корінних жителів. Що стосується іноземних сортів, то такі, які, як видається, найкраще адаптуються до спекотного клімату Криту, є відомими червоними Каберне Совіньйон та Гренаш, але неперевершена зірка іммігрантів є Сіра, який тут почуває себе як вдома і дає чудові насичені вина, як окремо, так і в поєднанні з корінними червоними.

Значні винні досягнення Криту дійсно ставлять його на карту: із зростанням їх кількості виноробні підприємства відкривають свої двері для публіки, острів розробляє кілька цікавих винних маршрутів. Додайте до цього відмінність чотири окремі найменування якості вина (ЗНТ) і розширення бачення його виноробів, і навряд чи дивно, що Крит-один з найцікавіших регіонів виноробства в Греції сьогодні.

"За належних умов трапсатірі може зробити більше, ніж запропонувати високі врожаї, він виробляє захоплюючі вина, екзотичні та насичені".


Чому Швабія - це Європа та наступний великий винний регіон

Після кількох перспективних епізодичних ролей цього літа в скромній однолітровій пляшці троллінгера рубінового кольору, виготовленому молодим виноробом на ім'я Енді Кнаусс, відбувся дебютантний момент. Насичений червоними фруктами і квітучою квітковою стороною, схожою на ірис, він став вагомою справою на тлі троянди і став новим літнім вином Нью-Йорка.

Knauss міг би бути просто ще однією з тих химерних пляшок, які насолоджуються моментом і зникають у задньому огляді. Але цей мав міцність: крім очевидної симпатії вина, в ньому було щось тотемічне. Що сказано про наші нинішні звички пити, що літр світло -червоного вина, один відтінок поза рожевим, родом із південної Німеччини, може знайти таку користь?

Цікаво, що походження вина - це факт, який, як правило, залишається поза розмовами, або просто скорочено: «Німеччина». Але я помітив, що імпортер компанії Knauss, невелика фірма під назвою Selection Massale, вважає за краще більш конкретний термін: «швабський», який охоплює не тільки вина з рідного регіону Кнауса, Вюртемберга, на півдні Німеччини, а й вина з сусіднього Бадена, Найпопулярніший у Німеччині регіон з виробництва червоного вина.

Цей мовний поворот виявився досить підкованим. Навколо концепції Швабії є дещо складна географія. Сьогодні це слово в адміністративному відношенні відноситься до крихітної часточки Баварії. Але протягом століть її кордони охоплювали різні частини Європи. У середні віки герцогство Швабія охоплювало не лише ті частини Німеччини, а й частини Ельзасу, Швейцарії та навіть альпійську Італію. (З цієї причини Selection Massale називає свого продюсера з Трентіно, Марко Зані, швабським, що трохи розтягнуто, але не зовсім неточно.)

Таким чином, історично ця частина південної Німеччини була ідентифікована як Швабія, настільки ж сама країна, як і вшита в тканину сучасної німецької республіки. Як і у південних країн у всьому світі, тут добре виховується почуття місцевої гордості. «Шваби відчувають себе швабськими більше, ніж німецькими, - каже Майкл Рамскар, партнер у Selection Massale, який живе у Тюбінгені, мальовничому університетському містечку на річці Неккар, в самому центрі того, що він визначає як Швабію.

Саме з цієї причини ми повинні прийняти Швабію як термін мистецтва. Так як історія на її боці, так, але ще важливіше, тому що вона допомагає просунути запізнілу претензію на ідентичність, не дуже відрізняється від каталонської гордості, що відчувається на півдні Франції.

Ці назви та географічні відомості зараз можуть бути чужими для більшості, але я б поставив на це: решта ми скоро поговоримо про Швабію. Правда, німецьке вино намагається зберегти свою фанатську базу за кордоном. Але регіональні вина просто надто гарні, щоб їх не помітити.

Окрім Кнауса, мене зачарував піно нуар з Бурга Равенсбурга, в районі Крайчгау на південь від Гейдельбергу, розлитий склом більшу частину цього року у Джеліні у Венеції, одному з найпомітніших ресторанів Лос -Анджелеса. Піно з донкіхотського дуету Enderle & amp Moll, які органічно займаються вирощуванням старих посилок в баденському Ортенау, придбали особливу валюту серед трагічно модних бурхаундів. Йохен Бейрер, колишній чемпіон Європи з BMX, який займається вирощуванням ділянок з пісковику, гіпсу та мергелю у Вюртемберзі, привернув увагу до своїх рислінгів, які пропонують концентрацію ароматів, що зустрічаються у Пфальці, але з більш свіжим та альпійським аспектом насичений і гострий - це зовсім інша сторона винограду, ніж деінде в Німеччині. (Beurer також робить совіньйон-блан, що нагадує пінний, старошкільний Sancerre.)

Все це особливо дивує, тому що Баден і Вюртемберг давно були великими задумами Німеччини, майже повністю пропущеними з лобіювання країни до спраглих американців.

Насправді, вина - це все, що ми вважаємо Німеччиною. По -перше, біле вино часто відступає, і, незважаючи на таких зірок, як Беурер, рислінг лише трохи грає. Верхній виноград Бадена - шпатбургундер (піно нуар), тоді як у Вюртемберзі це червоний троллінгер, більш відомий як шиава в італійському регіоні Альто -Адідже (він же Сюдтіроль), з якого він майже напевно мігрував на північ.

Як каже Хірам Саймон з Winewise в Окленді, Каліфорнія, який імпортує сім виробників з Бадена: «Я думаю про Баден майже як про іншу країну».

Напевно, це може виглядати як інша країна, якщо ви подумаєте про Німеччину з точки зору крутих схилів, заповнених шифером, або млявих берегів Рейнгау. На західному краю Бадена пагорби Кайзерштуль майже буквально відображають широкі схили Ельзасу на захід, через річку Рейн. На сході Баден обмежений великим Шварцвальдом, або Чорним лісом. Це м’який південь Німеччини, його банановий пояс, звідси і привабливість тих подорожей у Баден-Баден.

Навпаки, у Вюртемберзі набагато холодніше, особливо у горах-хоча зміна клімату витягла повнотілу стиглість з того, що вважалося мізерним, кислим вином. Уздовж Неккара різко піднімаються піщаникові та вапнякові пагорби, де розташовані деякі з найвищих у Німеччині виноградників. Мергелеві ґрунти часто відображають такі у французькій Юрі та 8212, які можна вважати геологічним братом Вюртемберга, аж до того, що гірський хребет на схід від Шварцвальду називають «швабською Юрою».

Що стосується вин, то вони менш чітко німецькі, ніж чудовий гібрид різних центральних європейських культур вина. Ви знайдете винятковий сірий піно та білий піно, особливо на Кайзерштулі. Ви знайдете чудові версії гутеделю, відомого також як шассела і важливого винограду в Швейцарії, у Маркгрефлерленді, саме там, де Німеччина, Франція та Швейцарія стикаються поблизу Базеля. Існує витончений, пікантний сильванер, сорт, який проявляється в більш повному стилі на півночі у Франкені. І так, є також рислінг, вирощений на вапняку, пісковику та льосі, а не на мозельському сланці або щільній вулканічній скелі Нахе. До речі, всі ці вина повністю висушені, що знову ж таки відрізняється від типового (і неточного) погляду Німеччини.

І якщо це звучить так, ніби я щойно зібрав ціну на цілу країну вина, це справді справа. Ні Баден, ні Вюртемберг не є другорядними регіонами, і вони не малі. Завдяки географічному охопленню вони значно випереджають інші виноробні регіони Німеччини - Баден, наприклад, у два рази більше виноградників, ніж Мозель.

То чому б нам не пити ці вина весь час? Справа не в тому, що вони не були поряд з деякими з найкращих виробників з Бадена та Вюртемберга, які були доступні роками, але навіть найвідоміші ніколи не досягали успіху на цих берегах. І це не тому, що Баден-Вюртемберг (обидва об’єднані в одну державу)-це затока. Це третя за чисельністю населення Німеччина столиця, Штутгарт, є автомобільною столицею Європи.

Можливо, тоді проблема полягала у контексті. Вина, як правило, набувають більшого сенсу, коли ви припиняєте намагатися поставити на них німецьку ідентичність і вважаєте їх корінним задоволенням для себе. Навіть Саймон, який десятиліттями продавав німецьке вино, дійсно познайомився з винами регіону, тому що його дружина Астрід також живе в Тюбінгені. (Насправді внизу від Рамскара. Якщо швабська революція каталізується, ми можемо простежити її назад до однієї будівлі в одному університетському містечку.)

Що стосується цього, Баден і Вюртемберг обидва пережили комплекс неповноцінності зі своїми винами, той, який тримав їх у м'якій зосередженості, а Мозель та Рейнгау привертали увагу. (Приклад: у авторитетній книзі Френка Шунмейкера Вина Німеччини, він розкрив обидва короткий розділ про «менші райони».)

Але Швабія нарешті готова скористатися еволюцією смаку. Його вина належним чином входять у сучасну моду. Коли в 1966 році Schoonmaker порівнював червоні Вюртембергські з титанами італійського Тіролю, сьогодні це була викидна лінія, це серйозний комплімент.

Саме з цієї причини ми повинні прийняти Швабію як термін мистецтва. Так як історія на її боці, так, але ще важливіше, тому що вона допомагає просунути запізнілу претензію на ідентичність, не дуже відрізняється від каталонської гордості, що відчувається на півдні Франції. Насправді, ви вже бачите цю гордість серед нових талантів Вюртемберга. Не випадково Гельмут Дольде також позначає одного зі своїх спатбурґундерів у віці Swäbische eiche ("Швабський дуб"), або що Беурер був співзасновником групи під назвою Junges Schwaben ("Молоді шваби").

В той же час, мабуть, добре, що швабське вино залишається чимось у стадії розробки. Відомі регіони Німеччини борються з вагою традицій у Рейнго, наприклад, ви можете опинитися під ярмом рислінгу (хоча виробник, ніж Гюнтер Кюнстлер, експериментує з совіньйоном блан). Але чому б Beurer не виростити совіньйон блан на вапняку? Чому б Клаусу Шнайдеру, сусіду Зірейзена, не вносити винятковий піно нуар на додаток до гутеделю? Чому б не піно -сірі з Кайзерштуля, який бігає по колу навколо більшості ельзаських виступів?

Зрештою, відчуття відмінності лежить в основі ідентичності Швабії протягом століть. І будь -яке з цих вин, наприклад, чемпіон -тролінгер Анді Кнаусса, допомагає переписати наші уявлення про те, що таке німецьке вино.

Сім швабських вин, які варто спробувати

Величезна різноманітність Бадена та Вюртемберга, тобто Швабія - може ускладнити швидке розуміння того, що можуть виробляти регіони. Але цей вибір - хороший початок. Також слідкуйте за чудовим рислінгом Йохена Беурера та такими виробниками, як Клаус Шнайдер, Бург Равенсбург, Шнайтманн, Солвей та драматично названа Вінцергеноссеншафт Кенігшафхаузен. І хоча троллінгер Енді Кнаусса привернув багато уваги, шукайте його рислінгів, як G (“гуцвайн”, або базове вино маєтку), так і R (заповідне).

2013 Ziereisen Viviser Баден Гутедель | 15 доларів
Зірайзенси, мінімалісти у своїй підвалі, мають великий історичний авторитет: їх винний льох неподалік від Базеля, Швейцарія, датується VIII століттям. Це шассела, хоча він виглядає як гриннер-вельтлайнер, який передається через Ельзас,-врівноважуючи плюшеві грушоподібні фрукти та пряну, подібну до сочевиці якість. Імпортер: Savio Soares Selections [Купити]

2013 Enderle & amp Moll Liaison Baden Піно Нуар | $ 36
Тут є спорідненість з цим модним, über-легким стилем натураліста Бургундії. Насправді, ви можете подумати про зв’язок як про каналізаційну юрську пекарню з її ароматами хвойних дерев та печива з прянощами та різко різкими фруктовими ароматами. Імпортер: Вом Боден [Купити]

2014 Heitlinger Gentle Hills Auxerrois | $ 20
Виноробня Клауса Бурмейстера в Естрінген-Тіфенбаху стала однією з найвідоміших у Бадені, і її майстерність з цим неясним виноградом (зазвичай його зустрічають в Ельзасі) є свідченням якості тут. Його сестра -виноробня, Burg Ravensburg, виявляється, що Піно Нуар значно перевершує, як Баденський Піно Нуар 2013 року (19 доларів). Це ще один аспект підйому Швабії: це рідкісне місце, де ви все ще можете знайти доступний, чесно виготовлений Піно. Імпортер: Winewise [Купити]

2013 Доктор Хегер Ірінгер Вінклерберг Вайсбургундер Ерсте Лаге | 35 доларів
Розмова з доктором Хегером завжди про піно нуар, але цей піно блан з одного зі старих вулканічних місць на схилах Кайзерштуля-великий і виразний, сповнений того насиченого мигдалеподібного аспекту, який може запропонувати виноград, але з живцем кислотність - також варта уваги. Також зверніть увагу на доступніший за вартістю Weinhaus Heger Pinot Blanc 2014 року (20 доларів). Імпортер: вина Шатці [Купити]

2014 Holger Koch Kaiserstuhl Baden Spätburgunder | 22 долари
Робота Коха розпочалася нещодавно, у 1999 році, але він майже фанатично ставився до насадження найкращих масових селекційних ліан. Зі старої посилки німецької виноградної лози це настільки ж привабливий піно -нуар, як і на селищному рівні в Бургундії - з пряним ароматом, чистим і пухким, і на фініші вносить тихо -люту спецію. Він лише величезний за рахунок Кокера Бікенсолера Герренстюка (26 доларів), який демонструє витонченість і м’якість, що нагадує стиль - почекайте - Анрі Джаєра. Імпортер: Selection Massale

2013 Bercher Burkheimer Baden Weissburgunder | 17 доларів
Десяте покоління берчерів все ще виробляє вино в Буркгеймі, у Кайзерштулі, і цей піно блан врівноважує пухкі фрукти з драматичною гостротою білого перцю. Імпортер: Winewise [Купити]

2014 Дольда Вайсер Юра Вюртемберг Сільванер | $ 23
Гельмут Дольде є доказом того, що старої репутації швабських гір - тонкого кислого вина - більше немає. З одного з найвищих виноградників у Німеччині цей зелений бік срібника завжди повинен (думаю, сосна та боби фава), але чудова стиглість, майже липкість до плодів. Імпортер: Selection Massale [незабаром]


Вибачте, Саке: Це сливове вино може стати наступним експортом великих напоїв Японії

В останні роки японський віскі користується все більшою популярністю у всьому світі, а також різким зростанням цін. 17-річний Hibiki, відомий японський віскі від Suntory, який був представлений у фільмі Втрачено в перекладі, навіть було припинено через брак поставок. Японське саке також набирає популярність, але остання зірка японського лексикону добре зробленої випивки-це умешу (梅酒), лікер з японської сливи. За даними Національного податкового агентства Японії (NTA), експорт лікеру, який є переважно умешу, збільшився більш ніж удвічі з 1,84 млрд ієн (18 млн доларів) до 4,21 млрд (38 млн доларів) між 2011 і 2016 роками.

Японське сливове уме (梅) та спиртні напої з нього мають довгу історію в Японії. Умешу - традиційний японський лікер, виготовлений з плодів уме. Приємний смаковий баланс створюється старінням цілих плодів, а кісточка все ще знаходиться всередині, шляхом вимочування їх у різних видах спирту. Лимонна кислота в фруктах надає йому приємний присмак і солодкий і терпкий смак з нотками мигдалю. Деякі бренди змішують цукор, тростинний спирт або коньяк, щоб створити більш вишуканий смак. Преміальні марки постаріли кілька років. На ринку Японії є понад 300 версій умешу, часто допрацьованого з будь -яким регіональним делікатесом, таким як юзу, японський жовтий цитрусовий фрукт.

Великий білборд, що рекламує Choya, провідний бренд умешу, вздовж лінії Інокасіра.

Не тільки сливове вино, яке люблять в Японії, сливи є основним елементом японської культури. Хоча майже всі знайомі з квіткою вишні, раніше білі квіти сливи були ще більш шанованими. Вони згадуються у найстарішій японській збірці віршів вака, Маньйосю, у 118 віршах, у порівнянні лише з 42 згадуваними для квітів вишні. Сама слива вважалася ліками та дезінфікуючим засобом. За словами найбільшого японського виробника напою Чойї, перша згадка про умешу в японських документах - близько 1697 року. Багато сімей все ще роблять власне умешу вдома, але це далеко від рафінованих продуктів, які зараз доставляються з Японії.

За даними NTA, umeshu, дуже популярний у Тайвані, Гонконзі та все більш популярний на Заході. У Гонконзі цей напій дуже популярний серед молодих жінок. Багато популярних коктейлів у Гонконгу, як повідомляється, мають в основі умешу. Газета Sankei зазначає, що Угода про економічне партнерство між ЄС та Японією (EPA) встановила нульові тарифи на японський лікер, що може стимулювати продажі напою в Європі.

Напій поступово також привертає міжнародну увагу. Фірмовий бренд Choya, Choya Excellent, виграв премію Monde Selection Grand Gold Award 2008, 2009, 2010, 2013 та Міжнародний трофей високої якості у 2015 році. У 2017 році на британському International Spirits Challenge Choya була визнана виробником лікеру року.

Тим не менш, для наркоманів поп-культури, це може означати, що Умешу, нарешті, готовий до великого часу, це те, що Nestle Japan цього квітня випустила кіт-кат умешу. Nestle співпрацювала з одним з кращих японських традиційних виробників, Heiwa Shuzo, для створення Kit Kat Mini Ume Sake Tsuru-ume Umeshu сливового вина, яке поєднує солодкість білого шоколаду з гострим смаком стиглої японської сливи.

Nestle використовувала справжні сливи Nanko з префектури Вакаяма, щоб підсилити смак.


Flamb Bomb - секретний інгредієнт нового шеф -кухаря, який ви також можете використовувати

Готові підняти смак вашої кухні на новий рівень?

Він давно був поширеним інгредієнтом у в’єтнамській та тайській кухні. Але ви можете бути здивовані, виявивши, що кухарі додають його до ваших спагетті Болоньєзе.

"Це" - це рибний соус, але не будь -який рибний соус. Рибний соус «Червоний човен» відрізняється від більшості інших версій, які можна купити, і, як і багато інших продуктів, саме шеф -кухарі вперше зрозуміли цінність та універсальність, але домашні кулінари та гурмани завойовують популярність у міру поширення розповсюдження, зокрема магазинів для гурманів, таких як Новий Національні мережі Йорданії Zabar, такі як Whole Foods і навіть Aamzon.com. Ви можете просто захотіти взяти пляшку.

Важливіше, ніж те, що робить його відмінним, - це те, що робить його таким хорошим і корисним, тому я спочатку вирішу це.

Коротше кажучи, трохи рибного соусу «Червоний човен» робить багато іншого смачнішим. Набагато краще. Це таємна зброя зі смаком, яка додає миттєвий ефект всім стравам. Його можна охарактеризувати як ярлик до умамі, так званого п’ятого аромату (на додаток до солодкого, кислого, гіркого та солоного), який, у свою чергу, часто називають солоним чи м’ясним. Або можна назвати це блискавкою у пляшці.

"Я описую це як додавання віку чи додавання історії до страви так, що такі речі, як бурбон та сир, стають кращими з віком", - сказав Ед Лі, власник шеф -кухаря 610 Magnolia в Луїсвіллі, фіналіст найкращого шеф -кухаря Джеймса Бороди на Iron Chef і колишній конкурент на телеканалі Top Chef. "Це додає справді цікавий аромат за мінімальну роботу".

Рибний соус «Червоний човен» - це праця любові від Куонг Фама, який спочатку покинув рідну країну як один із в’єтнамських людей на човнах, а потім приземлився у США та працював у Apple. Протягом багатьох років він сумував за смаками свого дитинства і тужив за ностальгічними смаками, які не могли бути задоволені жодним із комерційно доступних рибних соусів, які він знайшов на азіатських ринках. У 2006 році він вирішив створити власний. Він відкрив завод у В'єтнамі, на тропічному острові Фукуок, де маленькі чорні анчоуси є легендарними. Червоний човен виготовляється тільки з анчоусів і солі, нічого іншого, без MSG або добавок, він низькокалорійний і, як і найкраща оливкова олія, тільки з першого віджиму. Анчоуси витримуються з сіллю, масло видобувається і все - Червоний човен. Зайдіть на азіатський ринок і прочитайте інгредієнти будь -якого іншого бренду, який ви знайдете, і ви швидко побачите різницю. "Якщо ви відчуєте їхній запах, ви можете помітити різницю", - сказав Лі. «Деякі включають риб'ячі нутрощі, кальмари, що завгодно, щоб зробити їх рибальськими. В результаті вони занадто рибні, занадто солоні, але недостатньо умами. Червоний човен додає смаку, а не тільки солі ».

«Ми беремо рибу прямо з човна, солимо її і кладемо на рік у дерев’яні бочки, як -от віскі чи вино. Тоді ми беремо лише перший прес, а решту продаємо іншим виробникам. 40 ° N на етикетці - це не сорок градусів на північ, це означає сорок градусів азоту, що є показником якості рибного соусу ", - сказала Бетсі Фокс, представник Red Boat. «Більшість із них - двадцятих років. Я не бачив, щоб інші наносили номер на етикетці, тому що їм нема чим похвалитися ".

Червоний човен солоний, і в більшості рецептів він замінює сіль, але додає набагато більше, ніж просто солоність. "Це додає шару глибини всьому, що ви робите", - сказав шеф -кухар Лі, який використовує його у традиційних південних стравах, включаючи печиво для підливи. «Зробіть миску миттєвого рамена, як ви це робили в коледжі, скуштуйте, а потім додайте кілька крапель. Ви побачите, він просто вибухає на шари смаку. Але це стосується не тільки азіатської кухні. Я використовую його в класичному французькому коричневому вершковому соусі для пасерування креветок. Ви не думаєте про мексиканську їжу та рибний соус, але це працює. Я роблю м’ясний маринад з рівних частин рибного соусу та меду, а також сої, коріандру, часнику. Він простий, але неймовірно ароматний, пікантний. Він добре працює з кислотою, тому я використовую його у вінегреті. Солодкість добре поєднується з рибним соусом, тому з медом або карамелізованим цукром як глазур для курячих крил. Кожен хоче, щоб їх крила були ідеально скліні, але ви отримуєте ідеальне скління з великою кількістю цукру. Додавання рибного соусу не дає йому стати занадто солодким. Заправка для салату Цезар вимагає анчоусів - замість цього додайте пару крапель Червоного човна. Будь -яка страва з вершками чудово працює. Я в Луїсвіллі і роблю це в південній підливі ».

Я був на дегустації деяких страв шеф -кухаря, і вау -фактор Червоного човна - це справді. Я не можу дочекатися, щоб спробувати його вдома, і я думаю, що це додасть новий вимір моєму і без того твердому повільно копченому шашлику, серед іншого.

"Це злітає. Ви заходите на кухню будь -якого кухаря у світі сьогодні і знайдете соєвий соус. Це було не завжди так, але я знаю, що шоу шеф -кухаря влаштовують на їх болоньєзі ", - сказав Лі. «Це спосіб додати сіль до будь -якої страви. Рибний соус - це те ж саме, але спосіб додати умами до будь -якої страви. Це абсолютно нова річ, і я думаю, що це стане наступною великою подією ».

Веб -сайт Red Boat детально описує процес виробництва, включаючи коротке відео, і містить ряд різноманітних рецептів від шеф -кухарів -суперзірок, які прийняли його принади, включаючи Патрісію Уеллс, Аніту Ло та Закарі Пелаччо. Велика пляшка (500 мл) коштує 10 доларів в Інтернеті від Red Boat (плюс доставка). Я щойно отримав пляшку.


Остаточний путівник по виноробному регіону Кентербері

­Nestled against the southern slope of the Alps, the low, fe­rtile spread of land known as the Canterbury region is an environmental jewel resting on New Zealand's South Island. Beginning in Northland (in the north, of course) and running down to Waipara before ending in the southern city of Central Otago, this large region covers a long stretc­h of varied landscape, climates and vineyards [source: Cooper]. The terroirs of Canterbury can be broken up into 10 different regions, all with their own special flavor.

With coastal breezes and the vibrant warmth of bright days, the regions of Canterbury host all varieties of vines and grapes growing in rich, loamy coastal soils or drained and rocky former riverbeds [source: NZ Wine]. Miles of pasture and lush greenery sweep right up to the edges of pristine beaches along the East coast this vast area has become one of the wine world's most picturesque and productive wine settings [source: New Zealand Tourism Guide]. And it's almost as if the land has been this way forever.

­When French missionaries arrived in New Zealand in the 1800s, they built churches, living quarters and towns. Wine soon followed, as vines were planted for production of the wine so crucial to the mass of the Catholic Church [source: Mission Estate Winery]. Vineyards soon flourished across the country, and today we know New Zealand as the most southern point of wine production in the world. It's also known for the variety of wines it produces, including some of the world's most appreciated Sauvignon Blanc wines [source:Gibson].

History and Culture of the Canterbury Wine Region

Originally inhabited by the Maori people, New Zealand was settled in the 1840s by Europe­ans, decades after British sea captain James Cook explored the area. Christchurch, the oldest city in New Zealand, was incorporated in 1856 [source: History Channel, Christchurch and Canterbury Tourism]. The French were the first to plant vines in the area, but vineyards did not become strongly established until the 1970s [source: Christchurch and Canterbury Tourism, Ministry of Heritage and Culture].

Vineyards began to grow densely in Canterbury, specifically around the Christchurch area and northern part of the region. Now, with the backdrop of pristine mountains and hills and the hustle and bustle of city markets, wildlife viewing and recreational activities, the South Island's prime city offers more than just a taste of wine culture on its city streets [source: Christchurch and Canterbury Tourism].

Today, it's possible to do everything from paddle back into history in traditional Maori canoes, hike on trails among breathtaking scenery and end the day with wine tasting [source: Sbrocco]. You can even venture down North Canterbury's food and wine trail to experience the best of the best in this culture-rich region [source: Scoop].

What makes this trail so unique from other wine trails that have enticed wine enthusiasts from around the world? In our next section, explore the agriculture and viticulture of the Canterbury region and find out how Christchurch's nickname, "Garden City," influences the wine that the region produces.

Small and flightless, the Kiwi is a cute, fuzzy ball of fluff, with feathers more like hair. Yet this little bird carries a nation's pride on its back, supports the country's dollar and is the well-known nickname of New Zealanders. So, what would become of the nation's identity if the now-endangered bird became extinct? This is exactly what environmentalists in New Zealand hope to prevent with Operation Nest Egg, a project for protecting and restoring the habitat of this petite icon [source: Johnston]. ­

Agriculture of the Canterbury Wine Region

There are roughly 24,700 acres (10,000 hectares) of farmland within the Canterbury region, and it is New Zealand's largest section of rich lowlands and prime farming ground [source: Statistics New Zealand, Cuisine]. And as wine was a more than $900 million industry for New Zealand in 2007, it seems appropriate that that this bountiful region would be responsible for a big chunk of that industry [source: NZ Wines, Sluys].

The region as a whole is divided into two areas -- the Waipara region in the north and the Christchurch region farther south [source: Cooper]. When researchers at Lincoln University began investigating the soil quality and possibility of establishing vineyards in the Canterbury region in 1973, they determined that Riesling and Chardonnay could be top producers [source: Cuisine]. Even the trickier Pinot Noir, known for its earthy, yet light and fruity aroma and taste, was said to perform well in the region, finding its roots among the well-drained soils [source: Isle].

Cultivated by years of oceanic settling and change, soils in Canterbury are sandstone, silt and limestone-heavy varieties. All of these soil types work well with favorable sun and moderately cool climate to produce the wide range of grapes grown here [source: Holding, Canterbury Winegrowers Association].

Canterbury isn't only about wine. Split with rivers, the Canterbury region is also known for its salmon fishing and sheep-raising communities [source: Encyclopaedia Britannica, Te Ara].

If you're ready to sample some of Canterbury's famous wines, move onto the next section to learn about the region's finest.

For vintners, the main source of classification is grape type, of course. But when it comes to distinguishing a label or a brand, soil can play a part, too. Take for instance, the Gimblett Gravels mark. Found along the eastern side of North Island, Gimblett Gravels separate themselves from other terroirs using the land on which they stand: a sandy, gravelly riverbed washed open in the 1860s [source: Gimblett Gravels]. Vines in this area are exposed to warmer days and nights throughout the growing season, which lends to a distinctly different blend of flavors and bite in the red wines of this conglomerate—a bite that may soon beat out reds from other more prominent areas [source: McCoy]. ­

Famous Wines of the Canterbury Wine Region

Looking for a great wine and an unbeatable price? It seems as if New Zealand might be the next big thing, but even with its growing popularity, it hasn't always been so. Several wines were pulled in the 1980s, and a serious rebuilding effort was mounted in the 1990s, under which the country's production once again flourished [source: Robinson].

Today, Sauvignon Blanc is quickly becoming "the" wine of New Zealand, with a supremely recognizable "crisp, grassy" flavor [source: Canterbury Winegrowers Association]. But everything from Riesling to Pinot Noir and Merlot have worked their way into the hearts and palates of people worldwide, and should you want Chardonnay from the southernmost wineries of the world, you'll be able to find it [source: NZ Wine].

Which bottles and years are getting the rave reviews? Try one of these gems from Canterbury:

  • Pinot Noir: 1982 St. Helena
  • Riesling: 2004 Pegasus Bay, 2004 Sherwood Clearwater
  • Sauvignon Blanc: Giesen Sauvignon Blanc

South of the border and south of pretty much everything, these wines have their own distinct flavor of sun and style packed into every shippable drop. Now you can get out there and sample some for yourself.

Be sure to check out the next page for more helpful links.

In recent years, with findings of mold damage to wine, the age-old cork wine stopper has been, well, stopped. With the support of vintners who want less spoilage of their products, screw tops have steadily gained their place among select bottlers until the industry-wide shift saw a mix of both cork and screw tops. Despite the cork preferences of most people, New Zealand has become the industry leader in screw tops with some 90 percent of its bottles being capped this way [source: Goode, Wine Spectator]. ­


The decade ahead looks bright for Canadian wine

This article was published more than 1 year ago. Деяка інформація в ньому може більше не бути актуальною.

Quails’ Gate Estate Winery.

Despite concerted marketing efforts from the wine industry, Nielsen data shows millennials are drinking more spirits and beer as well as embracing cannabis. For them, for now, wine is an afterthought. As a result, you can expect to see more premium wines in cans and other packaging innovations made to shift standard – some might say, elitist – marketing practices to appeal to emerging consumers. These won’t be novelty products. They’ll be authentic wines packaged for convenience and have the added benefit of reducing producers’ carbon footprints.

Connoisseurs needn’t worry they’ll be faced with ordering an allocation of La Tâche Grand Cru, one of the world’s most collectable red wines, in tall boy or mini-keg, but every measure will be made to embrace new sales opportunities. Some might say the industry’s future depends on it.

The millennial question isn’t the only looming concern for producers increasingly taxed with challenges surrounding climate change, water constraints and global market developments.

Story continues below advertisement

But, I believe that coming decade may will be the roaring Twenties for Canadian wine. The most determined domestic producers have long been teaming up to showcase their vintages and varieties at international trade fairs, such as ProWein in Germany, and at specialty tastings in London and New York to raise awareness and drum up orders. Those efforts will be rewarded.

Hybrid grapes are having a moment with hipster wine bars and anyone looking for distinctive wines with different personalities.

For the country’s fine wine producers, which includes virtually every operation with the ambition to sell bottles of wine for more than $20, export markets are crucial to their long-time success and profitability. The best Canadian wines are made in small batches, which gives producers the opportunity to promote quality products that offer a real sense of place. Following the model of an established region, such as France’s Burgundy, Canadian producers could enjoy success by managing their scarcity. None of Canada’s winemaking provinces – British Columbia, Ontario, Quebec and Nova Scotia – need to be the next big thing on the world wine stage. Any and all of them have the opportunity to be the next little thing and to augment their domestic sales, diversify their sales channels and solidify their long-term economic sustainability.

One of the interesting lessons from the early export success stories is that the world isn’t looking for top-of-the-line reserve wines from any Canadian producer. It’s labels that offer real quality at a good price that are always in demand. These are the sorts of wines reliably being produced in British Columbia and Ontario that might have the added benefit of creating more wine tourism as wine lovers come to realize that Canadian wine exists.

Other countries that should flourish in the coming years are Greece and Portugal, countries that will finally benefit from the impressive array of unique grape varieties and extreme value for price ratio on offer. Also, expect to hear much more from Australia, which 20 years ago went from being the world’s most enviable wine producing nation to its most underappreciated. There are some seriously talented young vintners and marketers working down under who are sure to capture the imagination of a new generation of Canadian wine lovers.

This week’s featured reviews include a selection of Canadian wines that would stand out on the world’s stage. There’s a rich and toasty sparkling wine and a stylish red blend from two of Ontario’s pioneering estate wineries and an exciting red produced with maréchal foch grown on some of the Okanagan Valley’s oldest vines. Finally, a ripe and rich red blend from the Okanagan shows solid aging potential and polish.

Quails’ Gate Estate Winery's Old Vines Foch Reserve ranks as one of the top wines made from the maréchal foch grape on the planet.


The Solera Effect

Consider how many Central American countries use the solera method, says DeLuna. Solera, she explains, “is a method developed in Spain that goes something like this: Imagine a room full of barrels. You make a spirit and put it in the first barrel, then you empty almost all of the first barrel into the second. Rinse and repeat until you’ve gone through all the barrels in your solera. Then you make a second batch of the spirit and do the same thing over again. Meaning, there’s something from the first batch in every barrel but only a minute amount.”

If you’ve used this blending technique for 25 years, you can say that the rum has been aged for that long, but most of it will be significantly younger. A label doesn’t tell you that.

Where a rum has been aged also comes into play. As a bartender at New York’s Covina and rum enthusiast, Rafa García Febles says, “Rum aged in the tropics is going to undergo different chemical changes than rum aged in London docks, as everything from temperature to humidity to sunlight to elevation affects the rate and style of aging.”

And the barrel plays a role: “A rum aged in new charred American oak in Guyana might taste fully mature after five years, and one aged in London in ancient used cognac barrels may be just getting started.”


Have Some Madeira?

It is in a way the most American of wines, even though it actually comes from a Portuguese island off the African coast. When it came time to toast the signing of the Declaration of Independence in Philadelphia, this is the wine that filled the Founding Fathers’ glasses.

Workers at the Liberty Hall Museum in New Jersey recently discovered three cases of the stuff dating from 1796 — too young to be the wine that Franklin, Jefferson, and Adams raised for their toast, but old enough that they might have sipped it a few years later.

Madeira (because you have already guessed the name of the wine I’m talking about) has a glorious history here in the United States. Once upon a time you could find it prominently displayed on the top shelf of any reputable drinks shop, it was that popular. But when I went looking for a bottle at my local upscale supermarket I had to go deep into the corner where the fortified and dessert wines are kept and then stoop down to the bottom shelf.

O, Madeira. How far you have fallen!

But looks can deceive and Madeira is alive and well even if its not as prominent as it was in 1776. Madeira was America’s wine back then in part because America didn’t make much wine of its own and imported wine often suffered badly on the long sea trip from Europe to North America.

Live Long and Prosper

Madeira’s secret was (and is) its unique production process, where the wine is both heated and oxidized. The wines used to be conditioned by sending the barrels on round-trip ocean voyages in hot cargo holds. The movement of the ship and the heat below deck did the job very well.

Now it’s done shore-side in the lodges. The wines start out with high acidity (the island soils are part of that) and end up both fresh and nearly invincible. A bottle of Madeira has an almost long half-life after its been uncorked. You’ll certainly drink it up before it goes off.

There’s not a lot of Madeira wine produced, which is one reason you don’t see oceans of it in the shops. Vineyard land is not plentiful on Madeira — about 500 hectares in total cling to the steep mountainsides. Just enough to provide raw material to eight producers.

France is the number one market for Madeira wine, where it is a popular aperitif (France is the top market for Port wines, too, for the same reason). Tourists visiting Madeira enjoy enough of the wine there to make it the number two market followed by Germany, the UK, Japan, and the United States. U.S. demand has been slowly ratcheting up in recent years, now accounting for about seven percent of total production.

You Don’t Know What You’re Missing

Sue and I traveled to Madeira about a year ago and learned a lot by visiting Blandy’s and Justino’s, two of the most important producers. We were fortunate to be invited to refresh our memories last month at a seminar and trade tasting in Seattle. We tasted the range of Madeira wine types including the one pictured here from 1928. Here are some impressions from that experience.

If you haven’t tasted Madeira in a while, you need to get to work. Chances are you’ve forgotten the balance and lifting acidity that characterize the wines. These aren’t sticky sweet fruitcake wines, (although there is such a thing as a Madeira cake, which is meant to be eaten with a glass of Madeira.)

You can make Madeira as simple or complicated as you like — it is up to you. By far the majority of the wines are sweet or semi-sweet 3-year-old blends. Sweetish or drier — those are your basic choices. Drier Madeira, like Fino sherry, is pretty versatile and might surprise you.

Only small amounts of aged Madeira is made from white grape varieties like the Sercial in the photo and these wines have very distinctive characteristics that anyone who wants to take a deeper dive would appreciate. Because the wines basically last forever once opened, you can pull the cork on several different ones and enjoy the kind of comparative tasting that we experienced in Seattle without being anxious about finishing up the bottles before they goes off. On-trade readers take note!

1776 and All That

I am glad we attended the seminar and tasting, but having said all these positive things about Madeira wines, I have to report that Sue and I came away a little bit disappointed. Not with the excellent presentation. And not with the wines themselves.

We were hoping for something more in the way of a hook to draw consumers into the world of Madeira wines and we couldn’t find one. The history is great and even important, which is why I used it as the hook for this column, but is it enough to make an significant impact in the crowded wine marketplace?

Madeira was once the Big Thing in American wine. Is it The Next Big Thing today? No — can’t be. There’s not enough of it to go around. But it is a unique wine of time and place that deserves a closer look.


Поділитися All sharing options for: The Rich History of Hungarian Wine

Most European countries have the Romans to thank for their wine industry. But Hungary, with nearly 100 varietals and 22 wine-growing regions, may predate even Julius Caesar.

The written proof supporting this theory is spotty at best, yet many historians believe the tale. "Indirect proof is there, that the Celts inhabiting the country knew viticulture as early as the third century B.C.," says sommelier Gergely Barsi Szabó of Barsi Szabó Edwards Wines.

One of only three European languages to derive its wine vocabulary from a language other than Latin, alongside Greek and Turkish, Hungarian includes words from Turkic, a language belonging to a people historically established in China during the sixth century B.C., and Bulgaro-Turkic, suggesting a South Caucasian influence as early as the fourth century B.C. In other words, if they were talking about it, they were likely making it, and long before the more famous French or Italian vineyards were planted by the Romans.

Throughout their long history, Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded. Even King of France Louis XIV is said to have had a weakness for Tokaj aszú dessert wine, dubbing it, "Wine of Kings, King of Wines."

. Hungarian wines have been perceived as elusive and mysterious, and nearly always lauded .

But if Hungarian wines have long been held in such esteem, why is it that today one would be hard-pressed to find any at a local liquor store? The answer lies in the complex and varied history of Hungary.

Legend or Law?

By the fifth century A.D., Hungary's terroir — composed of multiple microclimates, each providing a distinct yet ideal winemaking environment — had made it a wine epicenter. After the Magyar invasion of Hungary in 896, what would later become the much lauded vineyards of Tokaj were awarded to the followers of Árpád, the leader of the dynasty that would rule the Kingdom of Hungary until 1301. By the 17th century, these vineyards would become some of the most valuable on the planet, enough so to merit the world’s first vineyard classification system, introduced in 1700.

Hungary's wine industry flourished — and even gave way to myths and legends, the most popular of which concerns the origin of one of Hungary’s most popular red wines, dubbed "Bull’s Blood." According to local lore, the defenders of Eger, a city in Northern Hungary, drank the local red wine to fortify themselves for battle against 16th century Turkish invaders. The wine spilled onto their beards and clothes, coloring them red, and so began the rumor that the Hungarian armies drank the blood of bulls for strength, fashioning them into fearless warriors for anyone who believed the tale.

Tokaj vineyards in Hungary. [Photo via Shutterstock/Pecold]

Of course, today, the story is more legend than law.

"It is true that the Eger fortress was unsuccessfully sieged by the Turks in 1552, and that Eger people are very proud of that, but I don’t think there was any connection between the battle and the wine," says Gábor Bánfalvi, co-ower of Budapest culinary tour company Taste Hungary. And Szabó agrees. "The truth is that most of the Hungarian cultivars were white up until the Turkish conquest, and the first red varietals entered Hungary from the south with the fleeing Serbians and the Turks," he says. "A nice legend, though."

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines, made from nobly rotten grapes as early as 1571. That's long before similar wines were made in Sauternes, France (1836) and Rheingau, Germany (1775) — two regions famous for their sweet grapes.

According to legend, close to harvest time one year, Hungarian farmers were forced to leave their fields in order to battle the Turks. Upon their return, the farmers’ grapes were already infected with noble rot, but they decided to pick them and make wine anyway, and they have been doing so ever since.

Tragedy Hits Wine

By the 19th century, sweet Tokaji wine was renowned the world over. But at the end of the century, disaster hit twice. Firstly, American railway links between the midwest and eastern seaboard made it possible for cheap American grain to flood the European market, and price collapse hit Hungary fairly hard. This coincided with the phylloxera epidemic that swept across Europe, destroying vines throughout the continent and devastating Hungary’s unique varietals. While neither disaster fully crippled the wine industry—Hungary counted 401 vineyard acres in 1910 as compared to 355 in 1900—these setbacks were doubled with the onset of communism. The government took control of vineyards, favoring quantity over quality, and many of Hungary’s unique varietals and the distinct quality of vinification disintegrated.

Tokaji was the world’s first protected wine, but it is arguably also one of the world’s first sweet white wines .

As a result, today, Hungary’s wine reputation is almost nonexistent. "Most people are actually surprised that we make any wine at all," says Banfálvi. But this is a huge misconception. In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

Hungary's Recovery

"In the early '90s we had a destroyed reputation and lost the market of the former Eastern block," says Banfálvi. "In two decades we were able to turn everything around, and both family and privately owned wineries have popped up all over the country, and started focusing on quality and on educating the nation on how to learn to appreciate wine again."

Grapes undergoing "noble rot." [Photo via Shutterstock/evryka]

It is a time for relearning old techniques, for adapting to a changing climate and to different varietals. Szabó calls it a "massive jump ahead."

These modern wines are not necessarily the wines that made the Hungarian wine market great before communism, but they’re just as worthy of Hungary’s long-lived reputation. "Until the late '90s or even a bit later, the most popular wines were the heavy, oaky reds and now, just like in many other places, the focus is shifting to local varietals and less oak," says Bánfalvi. Hungary is also becoming better known for fiery white wines, vinified in tandem with its famed sweet whites.

In the past 20 years, Hungarian wines have slowly been making a comeback.

The only problem, so far, is getting Hungarian wines recognized outside the country. Gábor Nagy, who runs Faust Wine Cellar in Budapest, sees the complication divided between two points. "Our quantities are not the same as France or Spain or Italy," he explains, saying that the entire wine production of Hungary is comparable to the production of Bordeaux: about 330 million liters in Bordeaux, as compared to around 260 million liters in all of Hungary.

The Wines of Hungary

Bánfalvi recommends commencing a tour of Hungarian wine with two of the country’s most famous styles, the first of which is Tokaj aszú. "Yes, it is a sweet wine, but taste it and you'll be addicted for life," he says.

And he’s right — this isn’t just any sweet wine. Made with a combination of local grapes including Hárslevelű and Furmint, Tokaji is produced in one of several sweetness categories: Aszú, 3, 4, 5, or 6 Puttonyos, the unique unit used to measure a wine's sugar content, 6 Puttonyos being the sweetest, with a minimum of 150 grams of sugar per liter. In most instances, the grapes are hand-picked from shriveled clusters when they reach peak ripeness, making Tokaj aszú a very labor-intensive but rewarding harvest. The final wine is aged for a minimum of two years in oak barrels before being bottled, adding to its deep, rich flavor.

"This wine has an amazing gold-amber color, honey, pruned apricot aromas, with some honey and citruses on the palate," says Bánfalvi. "It has a beautiful creamy texture and can be aged for centuries."

Bull’s Blood is a wine Bánfalvi says most associate with drinking cheap red wine in their college days. Of course, it is much more than this. At Faust Wine Cellar, two different Bull’s Blood wines are on offer—one from Szekszárd, in southern Hungary, and the other from Eger.

The former, Janos Nemeth’s 2012 Sygno Bull’s Blood—or Bikavér, as it is known in Hungarian—was blended from five different red wines made from five different grapes. Blending is the idea behind Bull’s Blood, which was invented in the early 20th century by Jenõ Grüber—with no actual blood included, despite rumors to the contrary. In this case, the blend is Kékfrankos, Kadarka, Zweigelt, Cabernet Franc, and Syrah, though each winemaker has his or her own combination.

"[Grüber] came up with the name and the idea of creating a blend that is better quality than the individual wines that go into it," says Bánfalvi. "I think he must have just thought it was a catchy name, it reflecting the proud history of Eger and the qualities of the wine at the same time."

But according to Nagy, Bull’s Blood would have originally come not from Eger, but from this region written evidence of Bull’s Blood in Szekszárd dates back to the 18th century, while in Eger it dates only to the 19th century, thus quashing all legends and myths to the contrary. "No vampire stories," he confirms. "Only wine."

The wine is, however, rich and powerful, at 14 percent alcohol. "Strong like bull," says Nagy. "And the color is like blood."

This Bull’s Blood, however, is not nearly as flavorful and rich as the 2009 Egri Bikavér from Ferenc Tóth winery in Eger, which has rich, spicy aromas and, Nagy promises, at least 10 years potential for aging in bottle.

The rules for making Bull’s Blood are many. "I can't tell you all of them because you'll be here until day after tomorrow as well," jokes Nagy, but he does share a few, notably that Kékfrankos must be the main wine used, making up at least a third but no more than half of the blend.

Kékfrankos is actually the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest, dating back to the 13th or 14th century. A Kékfrankos Selection from the Ráspi Winery in the Soproni wine region, near the Austrian border, brings out the best in this Central European grape, with a single-varietal wine boasting a rich color, plus cherry, smoke and leather aromas that come from 18-month oak aging.

But before there was red wine in Hungary, there was white: Furmint is the signature white grape here, the major element of Tokaji, but also quite intriguing when vinified as a dry white, boasting green apple and grapefruit notes. "Depending on the vinification, it can be as elegant as a nice Chardonnay or as refreshing and cheerful as a Sauvignon Blanc or Grüner Veltliner," says Bánfalvi. "But at the end of the day it has its own identity and is a very important grape for us."

Kékfrankos is . the principal red wine variety in Hungary today, as well as one of the oldest

Nagy likes Furmint in Bene Winery's 2013 John's Bless Tokaji Furmint, also available at Faust. This dry white is made with 100 percent Furmint, and it is far from ordinary.

"This wine is a little bit tricky," he says. "If you smell it, it seems a bit sweet, or it has a smell of a whiskey or like a sherry, or like a brandy, or like a rum." He grins. "But if you taste it …" he shakes his head and smiles the flavor is far drier and crisper than the aroma would have you believe, a "trickiness" that comes from the minerality of Tokaj's terroir, the quality of the grapes, and the six month aging in oak barrels.

It would seem that white wines remain Hungary’s strength, especially Villányí Hárslevelü (2011), made by Zsófi Iványi in the south of the country with the Hárslevelü varietal, another grape popular in Tokaj for its aroma and color. This unique wine is made via skin-on fermentation of late-harvested grapes, producing a nearly orange wine with a whopping 14.5 percent alcohol and a deep, rich aroma of hazelnut, oak and passionfruit. Fourteen months of oak aging adds to the illusion that this white is actually a pale rosé. When swirled, it takes on a lychee-honey aroma and a long finish.

For sourcing Hungarian wines in the U.S., Bánfalvi suggests BlueDanubeWine.com. Specifically, he recommends the wines of Samuel Tinon, Bodrgo Bormühely, Demeter Zoltán, Judit Bott or Patricius Winery from Tokaj, or Gere Attila, Eszterbauer or Vylyan for a variety of reds.

The Next Big Thing

Believing that Hungary would follow in the footsteps of Germany and Austria, New York-based Athena Bochanis launched her Hungarian wine importing company, Palinkerie, in 2013. Catering to top tier restaurants like Manhattan's Michelin-starred Betony and Brooklyn's Meadowsweet, Bochanis decided to take a chance and become the east coast food and wine ambassador for Hungary. Says Bochanis, "I knew exactly what I wanted to bring: fresh-faced, high-quality, natural, and well-priced wines. Wines that were modern, but with an old-fashioned sensibility. The wines of the new Old World."

According to Meadowsweet owner Jeremy Adona, Hungarian "wines [are] versatile with different types of cuisine and easy to drink on their own." Meanwhile, Betony wine director Dean Fuerth and co-owner Eamon Rockey were also seduced by Hungarian wines. Rockey cites both the country's incredible vinification history and its "unexpected gems" as good reasons to put such bottles on Betony's list, which currently includes three different Furmints, a Juhfark, a Harslevelu, a Kékfrankos rosé, and a Kadarka.

"If nothing else, Hungarian wines are provocative when offered to a guest," says Fuerth.


Подивіться відео: Фестиваль Червене вино 2017 в Мукачево (Може 2022).